在非洲只有有錢人才有農(nóng)場，開普敦游記

開普敦的消費(fèi)水平

請問高手們開普敦的消費(fèi)水平和北京比怎么樣貴很多么我是說蔬菜啊，水果啊，日用品什么的？大概什么比例？

從開普敦進(jìn)入南非 一個最恰當(dāng)?shù)拈_始

進(jìn)入南非，無論從地理還是從心理，開普敦都是最恰當(dāng)?shù)拈_始。從桌山遠(yuǎn)眺，隱見印度洋與太平洋交匯之天際，一片銀光泛現(xiàn)的海角，風(fēng)清浪白，云蒸氣蔚。環(huán)野四望，巖石嶙嶙的桌山在海風(fēng)剝蝕下，裸露出大陸盡頭的骨架。獅子頭、信號山、魔鬼諸峰環(huán)攏著海灣。猶如鏡面托出的虛幻之城，開普敦就坐落于這山巒環(huán)抱的海灣之中。這里一點(diǎn)都不像是狂野的非洲，更像是失落的大西洋城、現(xiàn)代版的田園詩。開普敦被稱為南非“諸城之母”，因?yàn)樗俏鞣街趁裾咴谀戏墙⒌牡谝蛔鞘小?486年，葡萄牙探險(xiǎn)家迪亞士最先抵達(dá)這一帶，隨后達(dá)伽馬開發(fā)了通向東方的新航線;在1625年，荷蘭東印度公司在這里建立了據(jù)點(diǎn)，是為開普敦建城之始。進(jìn)入南非，無論從地理還是從心理，開普敦都是最恰當(dāng)?shù)拈_始。“諸城之母”開普敦列入“世界自然遺產(chǎn)”之一的桌山絕對是世界地理奇跡，此山四面絕壁，獨(dú)山頂平坦寬闊，故而有“上帝的餐桌”之美稱。桌山是攀巖者的樂園，據(jù)說有300多條不同的路可以到達(dá)桌山之頂，一般需要走上3個半鐘頭，但小路紛迭，極易迷失，那天就有攀巖的游客被困在半山腰，引出直升機(jī)去解救，導(dǎo)致上下桌山的纜車暫停了半個鐘頭。但桌山上最刺激的項(xiàng)目是巖降。從這里玩巖降可是需要些膽量的，我們到的時候，正碰上日本NHK電視臺在拍紀(jì)錄片。攝制人員懸下絕壁，體驗(yàn)在這世界奇觀巖降的樂趣。NHK正午才撤。因?yàn)橄挛绾ｏL(fēng)較大，我們是當(dāng)天在桌山巖降的最后幾個人。工作人員仔細(xì)協(xié)助我們檢查好裝備，爬下巖石，下到巖降點(diǎn)。搭扣卡嗒一響，扣上保護(hù)繩。這時腳抵絕壁，低頭看去，不由你不倒吸一口冷氣。腳下是數(shù)百米陡崖，望見不遠(yuǎn)處海岸蜿蜒，兩大洋的海風(fēng)送進(jìn)肺底，有膽量，就能生起鷹翔長天的豪氣。桌山腳下的開普敦大學(xué)依山而建，風(fēng)景優(yōu)美，并無圍墻，我們常一天幾次穿過大學(xué)園區(qū)。這一帶巨木成林，樹種繁多，如一座豐富百態(tài)的植物公園。開普敦一帶原先只有灌木。來自歐洲的移民帶來了歐洲高大的喬木，世代培育，形成今天這可觀的風(fēng)景。下到海岸，公路沿海岸而行，海岸修砌齊整，綠草如茵。在一派充盈的水光天色中，三三兩兩散步和遛狗的人們，顯得輕巧而飄忽。生活卻并不盡如表象那樣美好。正所謂“春秋無義戰(zhàn)”，殖民時期的戰(zhàn)爭也大抵如此。最早來到的荷蘭人壟斷貿(mào)易，開發(fā)菜園、果園，種植葡萄，并奪取了原住民科薩人的土地。在著名的“盎格魯-布爾戰(zhàn)爭”之后，最終英國人成為勝利者。建立在利益壟斷基礎(chǔ)上的殖民地，不能平等對待每一位生靈。然而有壓迫就有反抗：有民族歧視，于是有了甘地反對民族歧視、組織公民權(quán)利運(yùn)動，并蔓延至印度的“非暴力不合作運(yùn)動”，加速了大英殖民帝國的終結(jié);有種族隔離，于是有了曼德拉和非國大，并經(jīng)過漫長的抗?fàn)帲罱K結(jié)束了“種族隔離”這段人類恥辱史。漫步在圣喬治大街，依然感受到殖民時期的風(fēng)味。這里還保留著一些早期殖民時期的建筑。圣喬治主教堂那赭石與灰黃色相雜的石墻十分富有質(zhì)感，建筑的石材采自開普敦周邊山巒，因而與山色一致。教堂旁邊就是橡木成林的東印度公司花園。我們就住在教堂旁邊，早晨的時候，不少人在教堂里禱告，一個黑人坐在長椅上，不知是低頭沉思，還是打瞌睡，或者是肉體與靈魂雙重的休息。港口區(qū)(warterfront)則是另一番風(fēng)味，我在這里遇到兩個贊比亞女郎，她們的工作是模特，攢了點(diǎn)積蓄，結(jié)伴出游。和我一樣，懷著周游世界的夢想“來看看”。人類的好奇心在面對大海時，雖能得以釋放，卻又帶些感傷。在這大陸的盡頭，唯有整日坐在長椅上眺望無邊無際的海光天色，來緩解夢想的疼痛。旁邊就是開往羅本島的快艇，曼德拉在這里被囚了20年，現(xiàn)今這里已經(jīng)成了旅游熱點(diǎn)。但我不想看人類受囚的地方，何況是曼德拉。鉆石與BBQ南非人的平凡生活我想造訪平凡人的家庭，了解南非人的平凡生活。導(dǎo)游Sam是我熟悉的第一個開普敦市民。Sam原名吳忠義，上個世紀(jì)80年代之前一直生活在北京，改革開放時有了機(jī)會，就移民到南非，并定居開普敦。開普敦的生活層，吳先生處于中間收入人群，能住進(jìn)一座獨(dú)門小院。他認(rèn)為，開普敦算得上世界最佳居住地之一，這里氣溫適宜，環(huán)境優(yōu)美，生活節(jié)奏也不快。在這座國際化的城市里，近一半居民是有色混血人種，其次是非洲黑人和白種人，亞洲人并不多。開普敦的富人區(qū)位于海岸一線，占據(jù)了陽光和大海的清風(fēng);大多數(shù)人居住在山腳下，但同樣環(huán)境優(yōu)美，綠樹成蔭。Prins&Prins珠寶店的老板Rianna請我們?nèi)ニ依飬⒓覤BQ燒烤晚餐。Rianna家屬于開普敦中等收入者，獨(dú)門小院的面積約有三百平方米大小。一家人熱情地到門口來迎接。小院被一個私人泳池占去了大塊地方，烤爐就在泳池邊上，長子已經(jīng)忙著烤肉了，烤架旁搭了舒適的東方式“胡床”，放著亮閃閃的土耳其水煙壺，時不時吸上一口，煙霧繚繞。Rianna家的小女兒是小人精，面對鏡頭，會擺出種種既嫵媚又純真的造型，天生的美人胚。南非人的派對BBQ和朗姆酒烘托著漸漸升溫的氣氛，隨后我們即興在院中開了一場小型的歌詠會，3個女兒輪番上陣，歌舞延伸到室內(nèi)開放式的餐廳，隨著曲子再來一支國標(biāo)舞，我們都醉倒在主人的熱情之海里。南非素以出產(chǎn)黃金和鉆石名聞于世，Rianna就經(jīng)營鉆石一類的珠寶。珠寶店里的鉆石項(xiàng)鏈、手鏈等，精巧而絢爛，而且融合歐洲傳統(tǒng)工藝與非洲原始藝術(shù)于一體，具有奪目之美。融合，正是開普敦的一大特色，不只是文化與血液的融會，還有時間與空間的串場：長街(LongStreet)之上，許多維多利亞風(fēng)格建筑群內(nèi)部，卻重新設(shè)計(jì)成極現(xiàn)代而新式的酒店。著名的“長腿爸爸酒店”受到世界各地背包客的熱愛，每一間屋子都有特色的主題。旁邊的屋頂花園酒店則別出心裁，在屋頂放置了老式鐵皮車廂，每一間打造出不同的主題，有一間被設(shè)計(jì)成現(xiàn)代搖滾音樂人約翰·列儂與妻子大野洋子的度假小屋，同樣受到熱捧。走在長街之上，經(jīng)常在你身邊并排走著西裝筆挺的紳士、身著土著花裙的非洲女人、混血的漂亮女士及裝扮前衛(wèi)的酷小伙，而迎面開來一臺重型的哈雷摩托，騎手頭頂皮盔，滿臉絡(luò)腮胡，仿佛回到20世紀(jì)60年代。這種感覺讓我產(chǎn)生了幻覺，也許這不是非洲，興許這里是遠(yuǎn)離歷史文明的“**”?！?*”的原住民**?是的。我親眼所見影像可以證明。在法國小鎮(zhèn)外面山岡上的“法國小鎮(zhèn)度假村”，我們趕上一場新教信徒的婚禮。綠草坪上的婚紗，白餐布上紅色的葡萄酒，來賓都是深目碧眼的歐洲移民后裔，四周山岡上是大片大片的葡萄園，時空發(fā)生的錯位，我們是在非洲?歐洲?還是**?法國小鎮(zhèn)小鎮(zhèn)美景法國小鎮(zhèn)，顧名思義，由法國移民建立的居民點(diǎn)。在田園詩般的山谷中，教堂、咖啡館、酒吧、巧克力工廠、工藝品店以及超市，活脫脫一個歐洲小鎮(zhèn)。四周山谷中，是成片成片的葡萄園、教堂、度假村和世界級酒莊……一切都仿佛歐洲的延伸，在這片重新開墾的“**”上，奢侈的天堂并不遙遠(yuǎn)，而這一切的確是由歐洲移民打造而成的。最早來的是荷蘭殖民者，與當(dāng)?shù)厝巳诤隙⒘瞬紶柸藝遥?688年，在法國反新教徒運(yùn)動中被迫害的胡格諾派教徒來到了開普敦，他們中有法國人、德國人等，是首批非荷蘭裔的移民。東印度公司為他們提供了居住點(diǎn)和農(nóng)地。1679年開普敦的首位荷蘭派駐總督西蒙·范德斯特爾(SimonvanderStel)到任后，致力于種植葡萄和釀制葡萄酒，為這個日后的重要產(chǎn)業(yè)奠下了重大的基礎(chǔ)。胡格諾派教徒進(jìn)一步為葡萄酒發(fā)展做出了重大的貢獻(xiàn)，將這里打造成世界重要的葡萄酒產(chǎn)地。我們花了兩天時間參觀Vergelegen、GrandProvence、RicketyBridge等家酒莊，了解葡萄酒制造工藝、參觀酒窖、品嘗各種口感的葡萄酒。特別是Vergelegen酒莊，長滿了巨大的橡樹，在林中野餐的風(fēng)味很是難忘。始建于1685年的GrootConstantia是有三百多年歷史的酒莊。來自世界各地的游客在這里度假和品酒，品酒單上酒的價格差別很大，但并不算貴。稍好一點(diǎn)的也就三四百蘭特左右。這個季節(jié)，葡萄園里的工人們正在剪枝，他們大都是黑人，酒莊里也有不少黑人服務(wù)員。他們的村子大多分布在葡萄園周邊?！胺▏℃?zhèn)度假村”外面的葡萄園就有這樣一個小村子，像是本地黑人生活的社區(qū)?；槎Y那天下午，出于好奇，我走進(jìn)村里，在第一個路口看到兩個孩子在搶一支喇叭玩，他們的母親站在一旁?？吹轿襾恚蛭艺惺?，幾個老人站在家門口，樂呵呵地瞧著我。有幾個人皮膚很黑，但似乎又有一點(diǎn)混血的影子。我給他們拍照片，老人和孩子們都鄭重地站著，鄭重地面對鏡頭。穿著條紋襯衣和開襟毛線衫的老人，鏡頭一對準(zhǔn)他，他的頭就緩緩地扭轉(zhuǎn)，我仿佛能聽到骨節(jié)咔咔地節(jié)奏。最后我把鏡頭轉(zhuǎn)向那兩個孩子的母親，她一直在看我拍照，看到鏡頭轉(zhuǎn)向自己，很開心地笑了起來，她說：“那么，你終于要拍到我了?！焙⒆拥哪赣H請我參觀她的家。村子里的房子都沒有院子，房子面積不大，一間客廳帶兩間小臥室。屋內(nèi)設(shè)施簡陋，除了冰箱和彩電，再沒什么電器了。說著話，大兒子從小鎮(zhèn)的中學(xué)放學(xué)回來了，母親期望他以后能去開普敦上學(xué)和工作，隔壁的阿姐就在開普敦上班。在這奢華的山谷里，種族隔離已成過去，但貧富懸殊的現(xiàn)狀卻一時難以改變。嬉游海豹島，走馬植物王國植物王國東開普漫長而曲折的海岸線上，能找到各種刺激的探險(xiǎn)項(xiàng)目。Grootbos酒店是最佳的出海賞鯨地之一，此外還有可搭乘游艇觀賞海豹島，以及無比刺激地潛海喂鯊魚等。我們?nèi)胱≡趯耀@大獎的Grootbos五星度假酒店。布拉德·皮特曾經(jīng)住在22號別墅。來南非的飛機(jī)上我剛看過由他出演、改編自菲茨杰拉德同名小說的電影《本杰明·巴頓》，他在里面出演的本杰明·巴頓，違反了大自然規(guī)律，以老人形象降生人世，越活越年輕，返回嬰兒。在生命輪轉(zhuǎn)中，他游遍了世界每一個角落，其中一定也包括Grootbos。Grootbos的主人MichaelLutzeyer滿面紅光，熱情四溢。MichaelLutzeyer原是德國機(jī)械進(jìn)口商人，因?yàn)閷ψ匀坏臒釔?，在此開起了酒店。他將酒店命名為Grootbos，是荷蘭語加英語，意為偉大的灌木叢。這一片海邊高地的沙石之中，遍布低矮的灌木叢，其中間雜生長著750種珍稀植物，包括雛菊、愛莉卡、百合、鳶尾花、蘭花和帝王花(Proteacynaroides)等。帝王花巨大的花魁、鮮艷奪目的色彩及優(yōu)雅的造型成為南非的“國花”。這里還有一種奇特的植物，它的種子外覆堅(jiān)殼，在這干旱的地域，只要不下雨，溫度濕度不合適，種子就不發(fā)芽，以至十年之久。開普地區(qū)是世界上植物多樣性和地區(qū)特殊性最明顯的地區(qū)之一，被稱為開普植物王國。Grootbos酒店相關(guān)的Grootbos基金會在當(dāng)?shù)爻袚?dān)了環(huán)境保護(hù)與改善原住民教育及生計(jì)的工作，開展眾多活動項(xiàng)目，如綠色未來計(jì)劃，每年吸收一批當(dāng)?shù)啬贻p人接受環(huán)護(hù)教育和實(shí)習(xí)。我們聽從MichaelLutzeyer的建議，預(yù)訂好次日一早去潛水觀鯊，然后立刻動身前往海豹島。海豹島是大海中的一處礁石，隨海潮漲落，最小時僅余十幾個平方米?？焱г诤＠思馍咸S，船長囑咐大家“抓緊了”，“別被顛下去”。海風(fēng)挾著海浪，從一邊撲了過來，海鷗在浪尖上盤旋。還未到海豹島，就聽見它們的叫聲，無比喧鬧，數(shù)千只海豹棲息在巖礁之上，數(shù)百只海豹在礁石周邊的海中躍水嬉戲，如梭子般，穿行在浪花中。此來彼往，令人眼花?；氐紾rootbos，英式馬術(shù)的馬匹已經(jīng)備好，馬術(shù)女教師帶我們騎馬去觀賞東開普植物。上馬前，一場簡單的馬術(shù)課：能不能騎并不重要，重要的是要有英國紳士的騎行姿勢，優(yōu)雅而穩(wěn)健，才是馬術(shù)的精粹。黃昏時，在Grootbos露臺上看晚霞映紅了半個天空，但風(fēng)像跑開來的馬兒，越跑越有勁，我們擔(dān)心次日的潛水能否成行。得到的消息是，凌晨候命。在興奮中挨到天色微明，狂風(fēng)大作，果然，港口收到政府命令，當(dāng)天禁止出海。從莫塞爾港到暴雨河(StormRiver)二百多公里的海濱公路被稱為花園大道，與湖泊、山脈、黃金海灘、懸崖峭壁和茂密原始森林叢生的海岸線平行，漂亮迷人的小別墅散布其間，稱之為“人間天堂”也不為過。峭壁之上我們計(jì)劃從伊麗莎白港飛往約翰內(nèi)斯堡，在途中還順道拜訪了暴雨河口(stormrivermouth)大橋和甘果洞，前者是世界最高蹦極地，多年前在電視上就曾領(lǐng)教過它的刺激，面對橋下陡立深邃的暴雨河谷，在桌山巖降時的那份自由之感再次襲上心胸，遺憾我們沒有時間去體驗(yàn)蹦極了;甘果洞是非洲最大的鐘乳石洞，洞中有原住民布什曼人的壁畫和生活的痕跡。主洞穴的燈光設(shè)計(jì)為節(jié)電模式，因而我們剛進(jìn)入的時候只有昏暗的一星燈，導(dǎo)游姑娘找到開關(guān)，咔嗒，一個如歌劇院般寬敞的洞廳向我們展現(xiàn)最美妙奇幻的鐘乳石之舞。我兀自品味著燈開前那黑暗巨大未知的體積，推想第一個進(jìn)入這洞穴的探險(xiǎn)者面對未知的心理。當(dāng)時他手里的燈光只能照亮幾米遠(yuǎn)的地方，黑暗和未知擠壓著他，讓他透不過氣來……手電筒的光足夠照亮道路，隨著導(dǎo)游姑娘，我們手腳并用，在看似無路的地方擠過巖石的縫隙，最窄的地方只能爬著匍匐，通過后卻別有洞天。據(jù)說，洞內(nèi)縱橫錯雜，至今也未能探清它的真實(shí)深度和長度。索韋托之黃金與灰燼了解南非，不能不去索韋托——遠(yuǎn)遠(yuǎn)的就能看到成片閃亮的火柴盒一樣的房子——這個位于“黃金之城”約翰內(nèi)斯堡城南25公里的所在，是南非最大的黑人聚居區(qū)，是世界上最大的貧民窟，也是曼德拉和圖圖大主教的故鄉(xiāng)。1886年的一天，一個名叫喬治·哈里森的白人在現(xiàn)在約翰內(nèi)斯堡北面的一個農(nóng)場散步，被一塊露出地面的石頭絆倒，這是一塊金塊。南非各地和周邊國家的黑人勞工蜂擁而至，礦工們聚居在金礦附近，漸漸形成索韋托這片貧民窟。今天在索韋托120平方公里的土地上，居住著兩百萬人，貧窮和犯罪長期困擾著這里。但是另一方面，約翰內(nèi)斯堡城內(nèi)的奢華卻堪比世界一線城市，我們居住的Melrose遍布咖啡館、酒吧、餐館，建筑富有設(shè)計(jì)感，但仿佛與世相隔，如果沒有私家車，出行極為不便。在約翰內(nèi)斯堡，步行是行不通的。我們的車停在維拉卡斯街，納爾遜·曼德拉故居就在這條街上。耀眼的陽光下，兩個年輕的黑人小伙子在玩滑板，其中一個穿著鼻環(huán)，一個把頭發(fā)梳成用三個三角構(gòu)成的“雞冠頭”。我們聊起來天，他倆看上去狂野，但說話和微笑中卻還有一絲靦腆。幾個黑人小伙子抱著吉他和鼓圍了上來，伴著激情洋溢的非洲節(jié)奏，唱起歌來，這一帶隨著開發(fā)和越來越多游客的來訪，漸漸發(fā)生了改變。導(dǎo)游說，政府也在努力改善這里的生活環(huán)境，比如修建公用設(shè)施，解決用水等問題。種族隔離博物館也叫赫克托·彼得遜博物館，以“索韋托慘案”中第一個死難的孩子命名。館內(nèi)陳設(shè)著殖民史的圖片和資料，展示種族隔離時期的種種劣跡。博物館內(nèi)還精心設(shè)計(jì)了一間天井式庭院，以紀(jì)念死難者，一群訪客正安靜地合影。玻璃門上寫著紅色的文字，肅穆的空氣里，幽靈的翅翼在振動。博物館外的停車場上，擺著各式各樣的小攤，多數(shù)是工藝品。但一個黑人大叔的小攤不同凡響，擺著他用廢舊的工業(yè)零件拼裝的生物作品，河馬和獅子的金屬骨架散發(fā)著鐵銹的味道，散發(fā)著原始的混沌，又帶有未來的躁動。頗令我震撼。在南非思考人性與正義，是一件微妙而雙關(guān)的事情。這里處處呈現(xiàn)對立并置的超現(xiàn)實(shí)景觀。離約翰內(nèi)斯堡不遠(yuǎn)，就是人類最早文明的發(fā)源地——馬羅彭。我們在這里遇到南非金山大學(xué)(witwatersranduniversity)的人類學(xué)教授FrancisThackeray。他手拿一個小巧的頭骨，向我們介紹我們?nèi)祟惖倪h(yuǎn)祖“普賴斯夫人”這是迄今發(fā)現(xiàn)的人類最早的頭骨。馬羅彭展廳用高科技的聲電光多種方式來探討人類的起源問題。一幅巨大的展板上，人類各個種族、民族，黑人、白人、黃種人等上百張面孔并置;在另一面墻上，寫著“我們會不會毀滅我們自己”?人類的進(jìn)化除了體質(zhì)與技能外，更重要的是文化的進(jìn)展。現(xiàn)代西方的民主理念啟蒙者盧梭在《人類不平等的起源》中，追索人性一直到人類的起源，以至有后來的“人人生而平等”的理念;從另一面看，無論是甘地還是曼德拉，最終能以大智慧化解仇恨，與他的對手無法繞開“人人生而平等”的理念相關(guān)，這也是印裔英國作家奈保爾倡導(dǎo)的“普世價值觀”能成為當(dāng)今世界主流觀點(diǎn)的原因。南非在放棄種族隔離政策后，也以“轉(zhuǎn)型正義”的方式來補(bǔ)償專制、暴力與歧視對人民造成的傷害。然而傷害是否能夠補(bǔ)償?補(bǔ)償能否阻止報(bào)復(fù)，化解仇恨?現(xiàn)實(shí)問題的復(fù)雜程度超出想象，這一切在諾貝爾文學(xué)將得主、南非小說家?guī)烨械墓P下有著最生動的描述?！矮C游”克魯格“除了人與人之間還不和諧外”，導(dǎo)游先生說，“南非是上帝最后造出的樂土”。先前在伊麗莎白港的Shamwari私人野生動物園，我們已經(jīng)體驗(yàn)了一把海明威筆下的非洲樂土：獅子的吼叫震顫著空氣，獵豹在黑暗中游動，這一切真實(shí)不虛。而克魯格國家公園——這國家級大型野生動物樂園，來到南非怎能錯過?SabiSabi私人野生動物保護(hù)區(qū)位于克魯格國家公園西北部SabiSabi私人野生動物保護(hù)區(qū)位于克魯格國家公園西北部，是野生動物的樂園，有200多種動物，包括“非洲五大”和350種鳥類自由生活或巡游在這塊原始的非洲大陸上。我們下榻的SabiSabiLodge是保護(hù)區(qū)內(nèi)的度假小屋，因?yàn)槠涮峁┑莫?dú)特、舒適而奢華的下榻、美食和獵游服務(wù)，成為南非著名的奢華度假地，并多次獲獎。小屋共有4個營地，營地之間相距幾十公里，每個營地都有各自不同的設(shè)計(jì)風(fēng)格，分別代表了“昨天、今天、明天”。我住的代表“明天”的客房就像《指環(huán)王》中霍比特人的家，仿天然的洞穴，土坯墻，草屋頂，木桌藤椅，石頭的浴缸，這是原始與奢華的混搭?？词貑T彼得宣講園區(qū)客人守則第一條：“晚上最好不要走出房間，因?yàn)殚_放式的營地夜晚會有動物出沒?？唆敻袷莿游锏募?，動物是主人，我們是客人，在自己家自由走動是主人的權(quán)利。這就是克魯格，歡迎光臨!”已經(jīng)在克魯格做了4年看守員的彼得，來此之前在另一家國家公園做看守員，受過專業(yè)的戶外探險(xiǎn)向?qū)Ш妥o(hù)林員的培訓(xùn)，現(xiàn)在由他負(fù)責(zé)我們在克魯格的全部行程、食宿和安全。第二天天沒亮我們就爬起來參加第一輪獵游。白天再看我們的座駕——綠色的路虎敞篷越野，才發(fā)現(xiàn)它又大又高，4排座，連司機(jī)一共可乘11人，車頭的左前方還加了一把椅子，一個魁梧的黑人大漢坐了上去。他叫路易，是彼得的搭檔，他的職責(zé)是尋找叢林中的野生動物，叫追蹤者。他一定要有相當(dāng)敏銳的感覺，看、聽、聞到動物的氣息，然后指給我們看。路易腦后有一大塊傷疤，不知道是否與動物搏斗時留下的，我們沒敢問他。出發(fā)前，彼得再次宣講客人守則：不許下車，不許站立在車上，不許大聲叫喊，不許給動物喂食。然后當(dāng)著我們的面，彼得將四五發(fā)一寸多長的子彈壓入獵槍槍膛中，這是為了以防萬一震懾用的，但不是**彈。車子終于駛向園區(qū)深處。這里的景觀跟人們在電視里經(jīng)?？吹降姆侵薮蟛菰杂胁煌?，這里水多、樹多、灌木叢多，后來知道這是這個地方特有的森林和灌木，再往園區(qū)深處走才看到大片的曠野。太陽出來了，空氣開始變得濕熱，草原染上了一層紅色。最先看到非洲大羚羊，然后是跳羚和另一種羚羊，數(shù)量很多也很容易看到。角馬在這里都是一只或兩三只地出現(xiàn)，沒有了大遷徙的氣勢，孤零零的。斑馬和長頸鹿屬于很美很優(yōu)雅的動物。草原的清晨同樣寧靜祥和，卻暗藏著勃勃生機(jī)，這是大自然賦予的一種生命的感動。聽說有獅群，我們的神經(jīng)再度興奮。彼得在對講臺里與其他車輛的看守員交流著獅群的方位，我們的車循著彎曲的土路趕了過去。終于見到了非洲草原之王，已有三四輛車趕到了這里。這個獅群大約有十幾只獅子，一頭成年公獅趴在距離母獅較遠(yuǎn)的灌木叢里，七八只母獅臥在路旁，還有一只尚未長“胡子”的年輕公獅。由于幾十年來幾乎天天被看，獅子們見多識廣、習(xí)以為常，跟沒看見我們一樣，但偶爾偏過頭來盯我們一眼，那犀利的眼神也足以令人膽寒。這時才明白彼得說的注意事項(xiàng)，其實(shí)獅子是把路虎車當(dāng)成一個物體來看待的，塊頭比它大，自然不會貿(mào)然攻擊，但離開車子的單個人就是另一回事了。自然界其實(shí)與人類一樣，強(qiáng)大永遠(yuǎn)欺負(fù)弱小。傍晚的獵游幾乎都是遭遇戰(zhàn)，犀牛、河馬都是在路易沒來得及預(yù)警時出現(xiàn)在車旁五米的草地上，我們和這兩種害羞的龐然大物都被嚇了一跳。天黑了，空氣逐漸涼爽，這是動物們出來覓食的最佳時間。我們準(zhǔn)備打道回府，臺子里傳來聲音，另一輛獵游的車發(fā)現(xiàn)了豹子，這種行蹤不定的動物最難遇見。園區(qū)里幾乎所有車輛都向發(fā)現(xiàn)豹子的方位集結(jié)。短暫卻漫長的行駛之后，我們終于看到了前方一輛緩緩移動的吉普，彼得駕駛我們的車趕到了最前面，路易打開大燈，燈光下一只有著美麗花紋的成年豹子正埋頭在草叢中聞味，然后起身背向我們前行，我們霎那間被震撼，那是一個孤獨(dú)、自由而堅(jiān)定的靈魂，完全不理會后面已有三四輛大型吉普跟隨，走走停停巡視著自己的領(lǐng)地，像是草原真正的王者。在擁有豐富而壯美自然的地方，守護(hù)住這份上帝賜予的財(cái)富，同時也充分利用這份財(cái)富，讓更多的人感受自然的美麗與祥和，這是SabiSabi，是克魯格，更是南非令人難忘的地方。