在非洲只有有錢人才有農場，開普敦游記

開普敦的消費水平

請問高手們開普敦的消費水平和北京比怎么樣貴很多么我是說蔬菜啊，水果啊，日用品什么的？大概什么比例？

從開普敦進入南非 一個最恰當的開始

進入南非，無論從地理還是從心理，開普敦都是最恰當的開始。從桌山遠眺，隱見印度洋與太平洋交匯之天際，一片銀光泛現的海角，風清浪白，云蒸氣蔚。環野四望，巖石嶙嶙的桌山在海風剝蝕下，裸露出大陸盡頭的骨架。獅子頭、信號山、魔鬼諸峰環攏著海灣。猶如鏡面托出的虛幻之城，開普敦就坐落于這山巒環抱的海灣之中。這里一點都不像是狂野的非洲，更像是失落的大西洋城、現代版的田園詩。開普敦被稱為南非“諸城之母”，因為它是西方殖民者在南非建立的第一座城市。1486年，葡萄牙探險家迪亞士最先抵達這一帶，隨后達伽馬開發了通向東方的新航線;在1625年，荷蘭東印度公司在這里建立了據點，是為開普敦建城之始。進入南非，無論從地理還是從心理，開普敦都是最恰當的開始?！爸T城之母”開普敦列入“世界自然遺產”之一的桌山絕對是世界地理奇跡，此山四面絕壁，獨山頂平坦寬闊，故而有“上帝的餐桌”之美稱。桌山是攀巖者的樂園，據說有300多條不同的路可以到達桌山之頂，一般需要走上3個半鐘頭，但小路紛迭，極易迷失，那天就有攀巖的游客被困在半山腰，引出直升機去解救，導致上下桌山的纜車暫停了半個鐘頭。但桌山上最刺激的項目是巖降。從這里玩巖降可是需要些膽量的，我們到的時候，正碰上日本NHK電視臺在拍紀錄片。攝制人員懸下絕壁，體驗在這世界奇觀巖降的樂趣。NHK正午才撤。因為下午海風較大，我們是當天在桌山巖降的最后幾個人。工作人員仔細協助我們檢查好裝備，爬下巖石，下到巖降點。搭扣卡嗒一響，扣上保護繩。這時腳抵絕壁，低頭看去，不由你不倒吸一口冷氣。腳下是數百米陡崖，望見不遠處海岸蜿蜒，兩大洋的海風送進肺底，有膽量，就能生起鷹翔長天的豪氣。桌山腳下的開普敦大學依山而建，風景優美，并無圍墻，我們常一天幾次穿過大學園區。這一帶巨木成林，樹種繁多，如一座豐富百態的植物公園。開普敦一帶原先只有灌木。來自歐洲的移民帶來了歐洲高大的喬木，世代培育，形成今天這可觀的風景。下到海岸，公路沿海岸而行，海岸修砌齊整，綠草如茵。在一派充盈的水光天色中，三三兩兩散步和遛狗的人們，顯得輕巧而飄忽。生活卻并不盡如表象那樣美好。正所謂“春秋無義戰”，殖民時期的戰爭也大抵如此。最早來到的荷蘭人壟斷貿易，開發菜園、果園，種植葡萄，并奪取了原住民科薩人的土地。在著名的“盎格魯-布爾戰爭”之后，最終英國人成為勝利者。建立在利益壟斷基礎上的殖民地，不能平等對待每一位生靈。然而有壓迫就有反抗：有民族歧視，于是有了甘地反對民族歧視、組織公民權利運動，并蔓延至印度的“非暴力不合作運動”，加速了大英殖民帝國的終結;有種族隔離，于是有了曼德拉和非國大，并經過漫長的抗爭，最終結束了“種族隔離”這段人類恥辱史。漫步在圣喬治大街，依然感受到殖民時期的風味。這里還保留著一些早期殖民時期的建筑。圣喬治主教堂那赭石與灰黃色相雜的石墻十分富有質感，建筑的石材采自開普敦周邊山巒，因而與山色一致。教堂旁邊就是橡木成林的東印度公司花園。我們就住在教堂旁邊，早晨的時候，不少人在教堂里禱告，一個黑人坐在長椅上，不知是低頭沉思，還是打瞌睡，或者是肉體與靈魂雙重的休息。港口區(warterfront)則是另一番風味，我在這里遇到兩個贊比亞女郎，她們的工作是模特，攢了點積蓄，結伴出游。和我一樣，懷著周游世界的夢想“來看看”。人類的好奇心在面對大海時，雖能得以釋放，卻又帶些感傷。在這大陸的盡頭，唯有整日坐在長椅上眺望無邊無際的海光天色，來緩解夢想的疼痛。旁邊就是開往羅本島的快艇，曼德拉在這里被囚了20年，現今這里已經成了旅游熱點。但我不想看人類受囚的地方，何況是曼德拉。鉆石與BBQ南非人的平凡生活我想造訪平凡人的家庭，了解南非人的平凡生活。導游Sam是我熟悉的第一個開普敦市民。Sam原名吳忠義，上個世紀80年代之前一直生活在北京，改革開放時有了機會，就移民到南非，并定居開普敦。開普敦的生活層，吳先生處于中間收入人群，能住進一座獨門小院。他認為，開普敦算得上世界最佳居住地之一，這里氣溫適宜，環境優美，生活節奏也不快。在這座國際化的城市里，近一半居民是有色混血人種，其次是非洲黑人和白種人，亞洲人并不多。開普敦的富人區位于海岸一線，占據了陽光和大海的清風;大多數人居住在山腳下，但同樣環境優美，綠樹成蔭。Prins&Prins珠寶店的老板Rianna請我們去她家里參加BBQ燒烤晚餐。Rianna家屬于開普敦中等收入者，獨門小院的面積約有三百平方米大小。一家人熱情地到門口來迎接。小院被一個私人泳池占去了大塊地方，烤爐就在泳池邊上，長子已經忙著烤肉了，烤架旁搭了舒適的東方式“胡床”，放著亮閃閃的土耳其水煙壺，時不時吸上一口，煙霧繚繞。Rianna家的小女兒是小人精，面對鏡頭，會擺出種種既嫵媚又純真的造型，天生的美人胚。南非人的派對BBQ和朗姆酒烘托著漸漸升溫的氣氛，隨后我們即興在院中開了一場小型的歌詠會，3個女兒輪番上陣，歌舞延伸到室內開放式的餐廳，隨著曲子再來一支國標舞，我們都醉倒在主人的熱情之海里。南非素以出產黃金和鉆石名聞于世，Rianna就經營鉆石一類的珠寶。珠寶店里的鉆石項鏈、手鏈等，精巧而絢爛，而且融合歐洲傳統工藝與非洲原始藝術于一體，具有奪目之美。融合，正是開普敦的一大特色，不只是文化與血液的融會，還有時間與空間的串場：長街(LongStreet)之上，許多維多利亞風格建筑群內部，卻重新設計成極現代而新式的酒店。著名的“長腿爸爸酒店”受到世界各地背包客的熱愛，每一間屋子都有特色的主題。旁邊的屋頂花園酒店則別出心裁，在屋頂放置了老式鐵皮車廂，每一間打造出不同的主題，有一間被設計成現代搖滾音樂人約翰·列儂與妻子大野洋子的度假小屋，同樣受到熱捧。走在長街之上，經常在你身邊并排走著西裝筆挺的紳士、身著土著花裙的非洲女人、混血的漂亮女士及裝扮前衛的酷小伙，而迎面開來一臺重型的哈雷摩托，騎手頭頂皮盔，滿臉絡腮胡，仿佛回到20世紀60年代。這種感覺讓我產生了幻覺，也許這不是非洲，興許這里是遠離歷史文明的“**”?！?*”的原住民**?是的。我親眼所見影像可以證明。在法國小鎮外面山岡上的“法國小鎮度假村”，我們趕上一場新教信徒的婚禮。綠草坪上的婚紗，白餐布上紅色的葡萄酒，來賓都是深目碧眼的歐洲移民后裔，四周山岡上是大片大片的葡萄園，時空發生的錯位，我們是在非洲?歐洲?還是**?法國小鎮小鎮美景法國小鎮，顧名思義，由法國移民建立的居民點。在田園詩般的山谷中，教堂、咖啡館、酒吧、巧克力工廠、工藝品店以及超市，活脫脫一個歐洲小鎮。四周山谷中，是成片成片的葡萄園、教堂、度假村和世界級酒莊……一切都仿佛歐洲的延伸，在這片重新開墾的“**”上，奢侈的天堂并不遙遠，而這一切的確是由歐洲移民打造而成的。最早來的是荷蘭殖民者，與當地人融合而建立了布爾人國家，1688年，在法國反新教徒運動中被迫害的胡格諾派教徒來到了開普敦，他們中有法國人、德國人等，是首批非荷蘭裔的移民。東印度公司為他們提供了居住點和農地。1679年開普敦的首位荷蘭派駐總督西蒙·范德斯特爾(SimonvanderStel)到任后，致力于種植葡萄和釀制葡萄酒，為這個日后的重要產業奠下了重大的基礎。胡格諾派教徒進一步為葡萄酒發展做出了重大的貢獻，將這里打造成世界重要的葡萄酒產地。我們花了兩天時間參觀Vergelegen、GrandProvence、RicketyBridge等家酒莊，了解葡萄酒制造工藝、參觀酒窖、品嘗各種口感的葡萄酒。特別是Vergelegen酒莊，長滿了巨大的橡樹，在林中野餐的風味很是難忘。始建于1685年的GrootConstantia是有三百多年歷史的酒莊。來自世界各地的游客在這里度假和品酒，品酒單上酒的價格差別很大，但并不算貴。稍好一點的也就三四百蘭特左右。這個季節，葡萄園里的工人們正在剪枝，他們大都是黑人，酒莊里也有不少黑人服務員。他們的村子大多分布在葡萄園周邊?！胺▏℃偠燃俅濉蓖饷娴钠咸褕@就有這樣一個小村子，像是本地黑人生活的社區?；槎Y那天下午，出于好奇，我走進村里，在第一個路口看到兩個孩子在搶一支喇叭玩，他們的母親站在一旁?？吹轿襾恚蛭艺惺?，幾個老人站在家門口，樂呵呵地瞧著我。有幾個人皮膚很黑，但似乎又有一點混血的影子。我給他們拍照片，老人和孩子們都鄭重地站著，鄭重地面對鏡頭。穿著條紋襯衣和開襟毛線衫的老人，鏡頭一對準他，他的頭就緩緩地扭轉，我仿佛能聽到骨節咔咔地節奏。最后我把鏡頭轉向那兩個孩子的母親，她一直在看我拍照，看到鏡頭轉向自己，很開心地笑了起來，她說：“那么，你終于要拍到我了。”孩子的母親請我參觀她的家。村子里的房子都沒有院子，房子面積不大，一間客廳帶兩間小臥室。屋內設施簡陋，除了冰箱和彩電，再沒什么電器了。說著話，大兒子從小鎮的中學放學回來了，母親期望他以后能去開普敦上學和工作，隔壁的阿姐就在開普敦上班。在這奢華的山谷里，種族隔離已成過去，但貧富懸殊的現狀卻一時難以改變。嬉游海豹島，走馬植物王國植物王國東開普漫長而曲折的海岸線上，能找到各種刺激的探險項目。Grootbos酒店是最佳的出海賞鯨地之一，此外還有可搭乘游艇觀賞海豹島，以及無比刺激地潛海喂鯊魚等。我們入住在屢獲大獎的Grootbos五星度假酒店。布拉德·皮特曾經住在22號別墅。來南非的飛機上我剛看過由他出演、改編自菲茨杰拉德同名小說的電影《本杰明·巴頓》，他在里面出演的本杰明·巴頓，違反了大自然規律，以老人形象降生人世，越活越年輕，返回嬰兒。在生命輪轉中，他游遍了世界每一個角落，其中一定也包括Grootbos。Grootbos的主人MichaelLutzeyer滿面紅光，熱情四溢。MichaelLutzeyer原是德國機械進口商人，因為對自然的熱愛，在此開起了酒店。他將酒店命名為Grootbos，是荷蘭語加英語，意為偉大的灌木叢。這一片海邊高地的沙石之中，遍布低矮的灌木叢，其中間雜生長著750種珍稀植物，包括雛菊、愛莉卡、百合、鳶尾花、蘭花和帝王花(Proteacynaroides)等。帝王花巨大的花魁、鮮艷奪目的色彩及優雅的造型成為南非的“國花”。這里還有一種奇特的植物，它的種子外覆堅殼，在這干旱的地域，只要不下雨，溫度濕度不合適，種子就不發芽，以至十年之久。開普地區是世界上植物多樣性和地區特殊性最明顯的地區之一，被稱為開普植物王國。Grootbos酒店相關的Grootbos基金會在當地承擔了環境保護與改善原住民教育及生計的工作，開展眾多活動項目，如綠色未來計劃，每年吸收一批當地年輕人接受環護教育和實習。我們聽從MichaelLutzeyer的建議，預訂好次日一早去潛水觀鯊，然后立刻動身前往海豹島。海豹島是大海中的一處礁石，隨海潮漲落，最小時僅余十幾個平方米。快艇在海浪尖上跳躍，船長囑咐大家“抓緊了”，“別被顛下去”。海風挾著海浪，從一邊撲了過來，海鷗在浪尖上盤旋。還未到海豹島，就聽見它們的叫聲，無比喧鬧，數千只海豹棲息在巖礁之上，數百只海豹在礁石周邊的海中躍水嬉戲，如梭子般，穿行在浪花中。此來彼往，令人眼花。回到Grootbos，英式馬術的馬匹已經備好，馬術女教師帶我們騎馬去觀賞東開普植物。上馬前，一場簡單的馬術課：能不能騎并不重要，重要的是要有英國紳士的騎行姿勢，優雅而穩健，才是馬術的精粹。黃昏時，在Grootbos露臺上看晚霞映紅了半個天空，但風像跑開來的馬兒，越跑越有勁，我們擔心次日的潛水能否成行。得到的消息是，凌晨候命。在興奮中挨到天色微明，狂風大作，果然，港口收到政府命令，當天禁止出海。從莫塞爾港到暴雨河(StormRiver)二百多公里的海濱公路被稱為花園大道，與湖泊、山脈、黃金海灘、懸崖峭壁和茂密原始森林叢生的海岸線平行，漂亮迷人的小別墅散布其間，稱之為“人間天堂”也不為過。峭壁之上我們計劃從伊麗莎白港飛往約翰內斯堡，在途中還順道拜訪了暴雨河口(stormrivermouth)大橋和甘果洞，前者是世界最高蹦極地，多年前在電視上就曾領教過它的刺激，面對橋下陡立深邃的暴雨河谷，在桌山巖降時的那份自由之感再次襲上心胸，遺憾我們沒有時間去體驗蹦極了;甘果洞是非洲最大的鐘乳石洞，洞中有原住民布什曼人的壁畫和生活的痕跡。主洞穴的燈光設計為節電模式，因而我們剛進入的時候只有昏暗的一星燈，導游姑娘找到開關，咔嗒，一個如歌劇院般寬敞的洞廳向我們展現最美妙奇幻的鐘乳石之舞。我兀自品味著燈開前那黑暗巨大未知的體積，推想第一個進入這洞穴的探險者面對未知的心理。當時他手里的燈光只能照亮幾米遠的地方，黑暗和未知擠壓著他，讓他透不過氣來……手電筒的光足夠照亮道路，隨著導游姑娘，我們手腳并用，在看似無路的地方擠過巖石的縫隙，最窄的地方只能爬著匍匐，通過后卻別有洞天。據說，洞內縱橫錯雜，至今也未能探清它的真實深度和長度。索韋托之黃金與灰燼了解南非，不能不去索韋托——遠遠的就能看到成片閃亮的火柴盒一樣的房子——這個位于“黃金之城”約翰內斯堡城南25公里的所在，是南非最大的黑人聚居區，是世界上最大的貧民窟，也是曼德拉和圖圖大主教的故鄉。1886年的一天，一個名叫喬治·哈里森的白人在現在約翰內斯堡北面的一個農場散步，被一塊露出地面的石頭絆倒，這是一塊金塊。南非各地和周邊國家的黑人勞工蜂擁而至，礦工們聚居在金礦附近，漸漸形成索韋托這片貧民窟。今天在索韋托120平方公里的土地上，居住著兩百萬人，貧窮和犯罪長期困擾著這里。但是另一方面，約翰內斯堡城內的奢華卻堪比世界一線城市，我們居住的Melrose遍布咖啡館、酒吧、餐館，建筑富有設計感，但仿佛與世相隔，如果沒有私家車，出行極為不便。在約翰內斯堡，步行是行不通的。我們的車停在維拉卡斯街，納爾遜·曼德拉故居就在這條街上。耀眼的陽光下，兩個年輕的黑人小伙子在玩滑板，其中一個穿著鼻環，一個把頭發梳成用三個三角構成的“雞冠頭”。我們聊起來天，他倆看上去狂野，但說話和微笑中卻還有一絲靦腆。幾個黑人小伙子抱著吉他和鼓圍了上來，伴著激情洋溢的非洲節奏，唱起歌來，這一帶隨著開發和越來越多游客的來訪，漸漸發生了改變。導游說，政府也在努力改善這里的生活環境，比如修建公用設施，解決用水等問題。種族隔離博物館也叫赫克托·彼得遜博物館，以“索韋托慘案”中第一個死難的孩子命名。館內陳設著殖民史的圖片和資料，展示種族隔離時期的種種劣跡。博物館內還精心設計了一間天井式庭院，以紀念死難者，一群訪客正安靜地合影。玻璃門上寫著紅色的文字，肅穆的空氣里，幽靈的翅翼在振動。博物館外的停車場上，擺著各式各樣的小攤，多數是工藝品。但一個黑人大叔的小攤不同凡響，擺著他用廢舊的工業零件拼裝的生物作品，河馬和獅子的金屬骨架散發著鐵銹的味道，散發著原始的混沌，又帶有未來的躁動。頗令我震撼。在南非思考人性與正義，是一件微妙而雙關的事情。這里處處呈現對立并置的超現實景觀。離約翰內斯堡不遠，就是人類最早文明的發源地——馬羅彭。我們在這里遇到南非金山大學(witwatersranduniversity)的人類學教授FrancisThackeray。他手拿一個小巧的頭骨，向我們介紹我們人類的遠祖“普賴斯夫人”這是迄今發現的人類最早的頭骨。馬羅彭展廳用高科技的聲電光多種方式來探討人類的起源問題。一幅巨大的展板上，人類各個種族、民族，黑人、白人、黃種人等上百張面孔并置;在另一面墻上，寫著“我們會不會毀滅我們自己”?人類的進化除了體質與技能外，更重要的是文化的進展?，F代西方的民主理念啟蒙者盧梭在《人類不平等的起源》中，追索人性一直到人類的起源，以至有后來的“人人生而平等”的理念;從另一面看，無論是甘地還是曼德拉，最終能以大智慧化解仇恨，與他的對手無法繞開“人人生而平等”的理念相關，這也是印裔英國作家奈保爾倡導的“普世價值觀”能成為當今世界主流觀點的原因。南非在放棄種族隔離政策后，也以“轉型正義”的方式來補償專制、暴力與歧視對人民造成的傷害。然而傷害是否能夠補償?補償能否阻止報復，化解仇恨?現實問題的復雜程度超出想象，這一切在諾貝爾文學將得主、南非小說家庫切的筆下有著最生動的描述?！矮C游”克魯格“除了人與人之間還不和諧外”，導游先生說，“南非是上帝最后造出的樂土”。先前在伊麗莎白港的Shamwari私人野生動物園，我們已經體驗了一把海明威筆下的非洲樂土：獅子的吼叫震顫著空氣，獵豹在黑暗中游動，這一切真實不虛。而克魯格國家公園——這國家級大型野生動物樂園，來到南非怎能錯過?SabiSabi私人野生動物保護區位于克魯格國家公園西北部SabiSabi私人野生動物保護區位于克魯格國家公園西北部，是野生動物的樂園，有200多種動物，包括“非洲五大”和350種鳥類自由生活或巡游在這塊原始的非洲大陸上。我們下榻的SabiSabiLodge是保護區內的度假小屋，因為其提供的獨特、舒適而奢華的下榻、美食和獵游服務，成為南非著名的奢華度假地，并多次獲獎。小屋共有4個營地，營地之間相距幾十公里，每個營地都有各自不同的設計風格，分別代表了“昨天、今天、明天”。我住的代表“明天”的客房就像《指環王》中霍比特人的家，仿天然的洞穴，土坯墻，草屋頂，木桌藤椅，石頭的浴缸，這是原始與奢華的混搭?？词貑T彼得宣講園區客人守則第一條：“晚上最好不要走出房間，因為開放式的營地夜晚會有動物出沒。克魯格是動物的家，動物是主人，我們是客人，在自己家自由走動是主人的權利。這就是克魯格，歡迎光臨!”已經在克魯格做了4年看守員的彼得，來此之前在另一家國家公園做看守員，受過專業的戶外探險向導和護林員的培訓，現在由他負責我們在克魯格的全部行程、食宿和安全。第二天天沒亮我們就爬起來參加第一輪獵游。白天再看我們的座駕——綠色的路虎敞篷越野，才發現它又大又高，4排座，連司機一共可乘11人，車頭的左前方還加了一把椅子，一個魁梧的黑人大漢坐了上去。他叫路易，是彼得的搭檔，他的職責是尋找叢林中的野生動物，叫追蹤者。他一定要有相當敏銳的感覺，看、聽、聞到動物的氣息，然后指給我們看。路易腦后有一大塊傷疤，不知道是否與動物搏斗時留下的，我們沒敢問他。出發前，彼得再次宣講客人守則：不許下車，不許站立在車上，不許大聲叫喊，不許給動物喂食。然后當著我們的面，彼得將四五發一寸多長的子彈壓入獵槍槍膛中，這是為了以防萬一震懾用的，但不是**彈。車子終于駛向園區深處。這里的景觀跟人們在電視里經?？吹降姆侵薮蟛菰杂胁煌?，這里水多、樹多、灌木叢多，后來知道這是這個地方特有的森林和灌木，再往園區深處走才看到大片的曠野。太陽出來了，空氣開始變得濕熱，草原染上了一層紅色。最先看到非洲大羚羊，然后是跳羚和另一種羚羊，數量很多也很容易看到。角馬在這里都是一只或兩三只地出現，沒有了大遷徙的氣勢，孤零零的。斑馬和長頸鹿屬于很美很優雅的動物。草原的清晨同樣寧靜祥和，卻暗藏著勃勃生機，這是大自然賦予的一種生命的感動。聽說有獅群，我們的神經再度興奮。彼得在對講臺里與其他車輛的看守員交流著獅群的方位，我們的車循著彎曲的土路趕了過去。終于見到了非洲草原之王，已有三四輛車趕到了這里。這個獅群大約有十幾只獅子，一頭成年公獅趴在距離母獅較遠的灌木叢里，七八只母獅臥在路旁，還有一只尚未長“胡子”的年輕公獅。由于幾十年來幾乎天天被看，獅子們見多識廣、習以為常，跟沒看見我們一樣，但偶爾偏過頭來盯我們一眼，那犀利的眼神也足以令人膽寒。這時才明白彼得說的注意事項，其實獅子是把路虎車當成一個物體來看待的，塊頭比它大，自然不會貿然攻擊，但離開車子的單個人就是另一回事了。自然界其實與人類一樣，強大永遠欺負弱小。傍晚的獵游幾乎都是遭遇戰，犀牛、河馬都是在路易沒來得及預警時出現在車旁五米的草地上，我們和這兩種害羞的龐然大物都被嚇了一跳。天黑了，空氣逐漸涼爽，這是動物們出來覓食的最佳時間。我們準備打道回府，臺子里傳來聲音，另一輛獵游的車發現了豹子，這種行蹤不定的動物最難遇見。園區里幾乎所有車輛都向發現豹子的方位集結。短暫卻漫長的行駛之后，我們終于看到了前方一輛緩緩移動的吉普，彼得駕駛我們的車趕到了最前面，路易打開大燈，燈光下一只有著美麗花紋的成年豹子正埋頭在草叢中聞味，然后起身背向我們前行，我們霎那間被震撼，那是一個孤獨、自由而堅定的靈魂，完全不理會后面已有三四輛大型吉普跟隨，走走停停巡視著自己的領地，像是草原真正的王者。在擁有豐富而壯美自然的地方，守護住這份上帝賜予的財富，同時也充分利用這份財富，讓更多的人感受自然的美麗與祥和，這是SabiSabi，是克魯格，更是南非令人難忘的地方。